Prosciutto, Lambrusco e crescentine: benvenuti in Cile, nella frazione di Capitan Pastene

Tigelle fumanti con tanto di prosciutto crudo Doc, e un bicér di Lambrusco. Scontato, a Reggio Emilia. Un vero lusso possibile, a oltre 12 mila km dal Belpaese, nelle estreme propaggini del continente sudamericano, nel cuore del Cile.

A Capitan Pastene precisamente. Nella piccola frazione di cinquemila anime in piena Araucania a mantenere vive le tradizioni e i gusti emiliani ci pensano i discendenti dei coloni che al principio del ventesimo secolo lasciarono l’appennino modenese per partire alla conquista di nuove terre nell’australe Cile. E alcuni ce la fecero. “Alla fine del 1800, il governo cileno dispose che parte del territorio del sud del Cile fosse messo a disposizione di coloni europei: proprio come i tedeschi, che si stabilirono nella zona di Puerto Varas”, il racconto ha una voce d’eccezione, quella di Mabel Flores Cantergiani, presidentessa della corporazione culturale “Giuseppe Verdi” di Capitan Pastene e pronipote di uno dei primi coloni.

Così, spiega, nel marzo del 1904 arrivarono nel cuore del paese australe le prime 88 famiglie di Pavullo nel Frignano (Mo), in un luogo dove non esisteva nulla. Anzi sì, boschi e foreste nativi con sparuti insediamenti di indigeni mapuche, gli originari del luogo. Completamente ignoranti degli accordi governativi, e ignorati a loro volta dai governanti cileni.

Comincia una storia di convivenza, di lotta e di sudore che dura da 122 anni e che dal 2004 si celebra con una due giorni di sagra, sfilata ufficiale, concerto nonché santa messa e lotteria benefica per il corpo locale dei Pompieri, gli eroi del paesino. Qui i tortellini e le cosiddette tigelle, che sarebbe più corretto definire crescenti, o crescentine, o focaccine traslato dal dialettale fugaccine, la fanno da padrone e sembrano urlare: “Viva la memoria, e la cucina!”.

L’ombrellino in una mano e il fazzoletto di pizzo nell’altra, un turista avventuroso, come chi scrive, potrebbe avere delle difficoltà a salire sul carretto della famiglia Leonelli Contreras ancora trainato dai suoi buoi. Appendersi alla sponda del mezzo per montarci sopra è una di quelle avventure che fanno apprezzare il viaggio. In qualche goffo modo ci si riesce, trovando posto su una comoda balla di fieno, pronti al via, proprio nel carretto con Lucia e Alex belle e giovani nipoti del clan Leonelli, e con il parroco don Claudio Aguirre, seduto anche lui con tanto di sottana e saturno di manzoniana memoria. Questione di attimi e le 24 coppie di buoi della carovana si mettono in marcia per dare inizio alla sfilata con cui si vuole commemorare l’arrivo dei Nonni in Cile, ripercorrendo i loro ultimi passi prima della meta.

Il percorso per fortuna è breve, quanto basta perché le ruote con il cerchio di ferro mettano a dura prova i fondoschiena dei passeggeri e le coppie di buoi non più avvezze a queste fatiche. Si arriva nel centro cittadino pastenino ove la sagra di marzo, giunta alla sua 22ª edizione è allestita: stand gastronomici con pasta artigianale, salami, mortadelle, prosciutto crudo al merken stagionato dalle fresche arie locali deliziano occhi e palati, al ritmo di mazurche e polke suonate da locali gruppi musicali.

L’atmosfera è decisamente quella giusta. Un turbinio di colori e odori di casa, in cui l’unica eccezione la fa la lingua delle conversazioni: niente dialetti appenninici, ma lo spagnolo con la tipica cadenza cilena. Non vi si parla la lingua del sì, ma tutto il resto provoca l’effetto di un salto nel tempo e nello spazio a Capitan Pastene.

L’architettura originale di legno – che abbonda nella regione – è di chiara ispirazione italiana, così come la toponomastica del centro urbano.Si parte dal reticolato delle vie dedicate agli eroi dell’Unità d’Italia avvenuta alcuni decenni prima della grande migrazione dei fondatori – Calle Mazzini e Cavour – e quelle che celebrano i maestri della musica e delle lettere. Si può camminare in Calle Verdi o in Calle Dante, quest’ultima s’incrocia con gli assi viari dedicati agli eroi mapuche, Lautaro e Caupolicán, per confluire nella centrale Plaza de Armas con la tipica struttura urbanistica coloniale cilena.

Tutto ha un deciso e innegabile richiamo all’integrazione, il cui simbolo incontestato resta il prosciutto doc: la coscia dei maiali allevati dai proprietari mapuche locali ha un unico ingrediente estraneo. Si tratta di una spezia autoctona che si ottiene del peperoncino “cacho de cabra”. Questa materia prima, essiccata, affumicata e poi macinata assieme ad altri aromi, darà come risultato una polvere opaca con microscaglie di un colore rosso dalle diverse tonalità, il merken.

L’emergenza

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“I nostri nonni, che hanno creato questa frazione, costruirono anche una centrale idroelettrica per dare energia alle case tirate su con le loro mani, i mulini per il grano e il cinematografo”, l’emozione di Mabel Cantergiani nel raccontarlo è palese, così come la vibrante punta di orgoglio – è il più antico del Cile e dell’intera America del Sud che si conserva ancora nel suo stato originale”.

Tutt’ora funzionante, propone proiezioni nei fine settimana e nei giorni festivi a un pubblico di turisti accomodati su poltroncine di legno centenarie e perfettamente conservate.