La sfida del clima per la moda: dai cappotti alle nuove stagioni, così cambiano consumi e produzione

Il cappotto arriva in negozio, l’inverno no. E quando finalmente arriva, potrebbe essere già tempo di pensare alla primavera. Il cambiamento climatico non sta soltanto rivoluzionando gli equilibri del pianeta: sta riscrivendo anche quelli dell’industria della moda, mandando in soffitta un calendario commerciale che per decenni ha scandito collezioni, produzione e consumi. Bastano cinque gradi sopra le medie stagionali per far diminuire del 9% le vendite di cappotti, mentre quelle dei capi leggeri crescono dell’11%. E da qui al 2050 le principali capitali europee della moda potrebbero guadagnare mediamente 34 giornate estive all’anno. Una rivoluzione che ha già un prezzo: il settembre eccezionalmente caldo del 2023 è costato ai commercianti italiani circa 320 milioni di euro di vendite di abbigliamento.

Sono alcune delle evidenze più significative che arrivano dalla quinta edizione del Venice Sustainable Fashion Forum, promosso da Confindustria Moda e Confindustria Veneto Est alla Fondazione Giorgio Cini, sull’isola di San Giorgio Maggiore a Venezia. Un appuntamento che ha riunito imprese, ricercatori e istituzioni per interrogarsi sul futuro di un’industria chiamata ad affrontare una doppia sfida: ridurre la propria impronta ambientale e adattarsi a un pianeta sempre più caldo. Perché il paradosso è tutto qui: la moda contribuisce alle emissioni responsabili del riscaldamento globale, ma è anche costretta a subirne gli effetti. E, almeno per ora, non sembra sufficientemente preparata.

Le collezioni? Le decide il termometro

A raccontare la portata del cambiamento sono soprattutto i numeri. Secondo le elaborazioni di Just Fashion Transition 2026, lo studio strategico sviluppato da TEHA Group, controllata di The European House – Ambrosetti, presentato da Carlo Cici, Partner e Head of Sustainability Practice del gruppo, entro il 2050 Parigi potrebbe registrare 42 giornate aggiuntive all’anno con temperature medie di almeno 18 gradi. A Londra e Stoccolma potrebbero addirittura più che raddoppiare. Estati sempre più lunghe, inverni tardivi, mezze stagioni che smarriscono i propri confini. Il problema è che l’industria continua a ragionare secondo scadenze che il clima non rispetta più. Il 46% delle importazioni extraeuropee di cappotti arriva tra agosto e ottobre. Ma cosa succede se ottobre conserva temperature quasi estive? A Milano, tra il 2036 e il 2050, i cappotti potrebbero raggiungere i negozi 56 giorni prima dell’arrivo del freddo persistente, contro i 43 del periodo 1991-2005. Tredici giorni in più nei quali i capi invernali rischiano di restare appesi alle grucce.

“Probabilmente non siamo ancora pienamente consapevoli della portata di questa trasformazione, ma i primi segnali sono già evidenti“, osserva Luca Sburlati, presidente di Confindustria Moda. “Gli inverni diventano più brevi e cambiano le esigenze dei consumatori. Di più: i tessuti diventano progressivamente più leggeri, persino la quantità di imbottitura dei piumini si sta riducendo. Le maison, i marchi e l’intera filiera stanno cominciando a comprendere la necessità di ripensare i prodotti“.

E allora la moda dovrà imparare a seguire il meteo, anziché pretendere il contrario. È proprio questa una delle proposte più interessanti dello studio Ambrosetti: integrare i segnali climatici nella pianificazione delle collezioni, delle consegne e degli acquisti. Non semplicemente consultare le previsioni del tempo, ma utilizzare dati meteorologici e scenari climatici per decidere cosa produrre, quando farlo e in quale momento distribuire i capi. E da Venezia arriva, così, un obiettivo preciso: associazioni e centri di ricerca sviluppino strumenti condivisi di previsione stagionale, in grado di collegare temperature e andamento delle vendite. Tra il 2027 e il 2028, marchi e distributori potrebbero sperimentarli su alcune collezioni, modificando quantità e consegne in funzione dell’effettivo andamento climatico. Una rivoluzione apparentemente banale: se il freddo arriva a novembre, perché continuare a riempire i negozi di cappotti a settembre?

Tessuti che rinfrescano, abiti a chilometro zero

La partita si gioca anche nell’individuazione di tessuti e materiali. “Dobbiamo superare alcuni pregiudizi, per esempio quelli che riguardano il tessile tecnico e il poliestere“, spiega ancora Sburlati. “La ricerca sta sviluppando biopolimeri di origine vegetale e nuove combinazioni di fibre naturali, materiali riciclati e componenti tecnologicamente avanzati. Cotone, lino, canapa: dalla loro integrazione nasceranno tessuti che oggi non riusciamo neppure a immaginare“. In realtà, alcuni di questi tessuti cominciano già a prendere forma. Anche a Venezia sono salite sul palco startup impegnate nello sviluppo di materiali bio-based, in grado di favorire il raffrescamento corporeo, una frontiera destinata ad acquistare importanza in un mondo sempre più caldo. Altri filoni della ricerca riguardano trattamenti idrorepellenti alternativi ai PFAS, sostanze chimiche persistenti che possono contaminare l’ambiente, e processi produttivi capaci di ridurre drasticamente il consumo d’acqua.

Il futuro dell’abbigliamento, insomma, potrebbe essere affidato tanto alla chimica verde quanto all’ingegneria dei materiali. Non a caso, dal Venice Sustainable Fashion Forum sono arrivati spunti anche da mondi apparentemente lontani: la fisica Gabriella Greison ha riflettuto sulle regole del cambiamento, mentre l’astronauta Walter Villadei ha evocato le nuove frontiere dell’innovazione. E proprio l’abbigliamento spaziale, con le sue esigenze di gestione termica e materiali avanzati, rappresenta un laboratorio di sperimentazione per tecnologie potenzialmente trasferibili ad altri settori. Ma c’è una distanza ancora enorme tra ciò che la ricerca rende possibile e ciò che l’industria riesce a realizzare. Delle 234 tecnologie pulite mappate da TEHA, circa il 75% ha già raggiunto un livello di maturità commerciale.

Eppure soltanto il 6% delle innovazioni valutate riceve investimenti e appena il 2% viene effettivamente integrato nei processi industriali. Tra le esperienze virtuose italiane c’è MagnoLab, nel Biellese, un laboratorio industriale che mette insieme imprese e competenze diverse per sperimentare nuovi materiali e processi di riciclo. Al Forum è stato presentato un filato pettinato contenente il 50% di lana riciclata da scarti di produzione: l’economia circolare è una soluzione. E Sburlati invita a guardare ancora più lontano. “Pensiamo alla maglieria, una delle nostre grandi eccellenze. Oggi si stanno sviluppando macchine in grado di realizzare capi quasi completamente finiti, riducendo al minimo le cuciture e i passaggi produttivi. Sono tecnologie che potrebbero restituirci competitività in lavorazioni che sembravano definitivamente perdute“.

Intrigante, lo scenario futuristico. “Tra venti o trent’anni potremmo avere piccoli negozi nei quali il consumatore sceglie il filato e il modello, per poi ritirare il proprio capo il giorno successivo. Una produzione quasi a chilometro zero, personalizzata, con pochissimi scarti. Sarebbe una trasformazione straordinaria“. L’altra grande sfida è dare una seconda vita ai materiali. Oggi meno dell’1% della produzione mondiale di fibre deriva dal riciclo da tessile a tessile. In Europa la capacità industriale resta lontanissima da quella necessaria per il 2035, mentre i materiali riciclati continuano spesso a costare più di quelli vergini. Ecco perché la quinta proposta della ricerca punta a creare una domanda stabile di fibre riciclate, attraverso obiettivi graduali, tracciabilità, acquisti pubblici e impegni pluriennali dei marchi. Perché non basta imparare a riciclare: occorre costruire un mercato in grado di rendere conveniente farlo.

Il guardaroba pieno, il pianeta paga

Resta un’altra contraddizione, forse la più difficile da risolvere. Mentre cresce la consapevolezza ambientale, continuiamo a comprare sempre più vestiti. Dal 1995 gli europei acquistano il 42% di abbigliamento in più, mentre la quota destinata alla moda nella spesa delle famiglie è diminuita del 35%. Più capi, prezzi mediamente più bassi, cicli di utilizzo sempre più brevi. L’85% dei consumatori italiani dichiara di preoccuparsi della sostenibilità. Eppure, a livello globale, soltanto il 53% è disposto a pagare di più per un capo sostenibile, e la metà di questi non accetta un sovrapprezzo superiore al 10%. Ancora più significativo un altro dato: il 68% dei consumatori non sa riconoscere quale tra due prodotti abbia un’impronta carbonica inferiore. Una distanza evidente tra dichiarazioni di principio e comportamenti reali, sulla quale prospera il cosiddetto ultra fast fashion.

“La nostra battaglia contro questo modello non è ideologica“, insiste Sburlati. “Il primo grande tema è la durabilità. Un capo realizzato bene dura più a lungo, e noi italiani siamo particolarmente capaci di produrlo. Dobbiamo aiutare le persone a capire che acquistare cinque capi di ultra fast fashion, indossarli una volta e poi gettarli via non è necessariamente più conveniente che scegliere un prodotto di qualità da utilizzare per cinque anni. Ai giovani dobbiamo spiegare il valore di un acquisto consapevole, anche laddove gli algoritmi delle piattaforme ci spingono verso un consumo continuo. È come se stessimo abituando i nostri figli a mangiare tutti i giorni al fast food. Dobbiamo fare il contrario: raccontare le imprese, far conoscere il lavoro che c’è dietro un capo, recuperare il valore delle cose“.

La questione, naturalmente, non può essere risolta soltanto davanti allo specchio o al momento di pagare alla cassa. L’industria europea della moda, tra il 2018 e il 2024, ha aumentato i ricavi del 18% e ridotto le emissioni del 20%. Un risultato significativo, ma insufficiente: per centrare gli obiettivi climatici europei al 2030, il ritmo annuo di riduzione delle emissioni dovrebbe accelerare dall’attuale 3% a quasi il 5%. E per farlo servono investimenti. Le imprese più piccole, spesso depositarie delle competenze tecnologiche necessarie a rendere sostenibile la produzione, non possono essere lasciate sole. “Quando parliamo di sostenibilità dobbiamo considerare anche quella economica delle aziende“, avverte Sburlati.

“Le imprese della filiera devono essere remunerate adeguatamente dai grandi marchi. Perché è proprio nella filiera che nasce una parte fondamentale dell’innovazione tecnologica. Se perdiamo queste competenze, rischiamo di compromettere uno dei principali patrimoni industriali del Paese“. È il messaggio conclusivo arrivato da Venezia: dare alla moda italiana ed europea una prospettiva industriale di lungo periodo, con regole certe, investimenti condivisi e la possibilità di continuare a produrre in modo sostenibile sui propri territori. Perché adattarsi al cambiamento climatico non significa soltanto ripensare ciò che indosseremo domani. Ma, prima ancora, il modo in cui lo produrremo.

--